Hoe bouw je een stuntmotor – Deel 1

Hoe bouw je een stuntmotor?

Heb je de gewone wheelie onder de knie en wil je meer? Dan denk je er misschien aan om een stuntmotor te bouwen. Maar hoe begin je daar aan?

In dit artikel leg ik je stap voor stap uit hoe je de perfecte stuntmotor bouwt!

Voordat we in gaan op de details, overlopen we eerst welke motors het meest geschikt zijn als die-hard stuntbike!

Welke motor is geschikt voor stuntrijden?

De meest gebruikte motoren voor stuntrijden zijn 600cc sport motoren, met name de Honda CBR 600F (bj. 2001 tot 2006) en de Kawasaki ZX6-R (bj. 2003 tot 2008) zijn populair. De reden dat men juist deze modellen verkiest is omdat de aanschafprijs voor een 2dehands exemplaar goed meevalt. Maar ook omdat ze motorisch zeer sterk zijn, vooral op (verhoogd) stationair toerental. Iets waar we bij het stuntrijden veel gebruik van maken, denk maar aan de no-handed wheelies. 

Qua duurzaamheid is de Honda CBR 600F de absolute koning, deze motor kan tegen een stootje! Waar je bij de Kawa vaak kwaaltjes tegenkomt als gescheurde frames, afgebroken blokophangingen en haperende versnellingsbakken is de Honda zowel motorisch als mechanisch bijna niet kapot te krijgen.

Natuurlijk zijn er ook nog andere instapmodellen, bijvoorbeeld de Kawasaki ER-6. Het enige nadeel is dat dit een 2 cilinder is, die zijn op stationair toerental wat minder soepel. Vooral bij trage wheelies heb je dan sneller dat je de motor dood remt.

Is je budget wat minder, dan kun je ook opteren voor een Honda van begin jaren 90. Met name de Honda CBR 600F (bj. 1992 tot 1998) en de Honda CBR 900RR Fireblade (bj. 1992 tot 1999). Ook deze motors zijn oersterk en zelfs met hoge kilometer standen kunnen ze vaak nog jaren “mishandeling” aan. Het grootste nadeel aan deze machines is dat ze uitgevoerd zijn met carburateurs, waardoor het kan zijn dat de motor bij 12 o’clock wheelies beginnen te stotteren. Daar heb je met een injectie motor geen last van.

Uiteindelijk kun je iedere motor ombouwen tot stuntmotor, maar het grote voordeel van bovenstaande modellen is dat je vrijwel alle stunt modificaties zo kunt bestellen!

Modificaties

Om alles uit de kast te kunnen halen met je motor zijn er wel wat aanpassingen nodig. Er zijn een aantal basis aanpassingen nodig om er voor te zorgen dat je motor bestand is tegen al het geweld dat deze te verduren zal krijgen. En er zijn meer technische  aanpassingen, die er voor zorgen dat bepaalde stunts mogelijk zijn die je op een standaard motor niet kan doen.
Niet het juiste gereedschap in huis? Kijk dan hier wat je nodig hebt om een motor om te bouwen en te onderhouden.

First things first!

Een motor die veel wheelies doet krijgt het warm, heel warm! Doordat de radiator veel minder rijwind krijgt wanneer de motor op 1 wiel rijdt is het belangrijk dat we de koelventilator manueel kunnen bedienen. Wanneer je wacht tot deze vanzelf aan gaat, is de motor meestal al veel te warm. 
Je kunt hier makkelijk een schakelaar tussen zetten zodat je zelf kunt bepalen wanneer deze aan gaat. Bij mijn eigen motor zet ik deze aan zodra de motor op bedrijfs temperatuur is. Sommige monteren zelfs een 2e ventilator voor nog wat extra koeling.

Daarnaast is het belangrijk dat de motor ook tijdens de wheelies voldoende olie circulatie heeft. Zeker bij lange wheelies en 12 o’clock wheelies is dit belangrijk. Soms is het voldoende om wat extra olie toe te voegen, maar er bestaat ook een zogenaamde “oil pick-up mod”. Deze zorgt er voor dat je de aanzuiging van de oliepomp kan omdraaien, zodat deze aan de achterkant van het carter de olie aanzuigt. 

Motor crashproof maken

Wanneer je je grenzen gaat verleggen ga je er ongetwijfeld eens over, een goede valbescherming is dan een must! Voor de modellen besproken in dit artikel zijn die volop beschikbaar. Zorg voor een goede “crashcage” die tegen een stootje kan! Een simpele beugel die je ziet op bijvoorbeeld rijschool motoren zijn meestal niet voldoende. Een goede valbescherming heeft meerdere ophangpunten en heeft bij voorkeur ook een dwars verbinding tussen de linker- en rechterkant. 

Crashcages komen in vele soorten en maten, ik geef zelf de voorkeur aan een crashcage die niet te ver uitsteekt, maar toch voldoende bescherming biedt. Als je crashcage te breed is, heb je kans dat deze met driften de grond raakt waardoor je onderuit kan gaan.

12 o’clock bar

Wanneer je een wheelie zo hoog trekt dat de motor volledig vertikaal staat, dan noemen we dit een 12 o’clock wheelie. Wanneer je dit doet op een originele motor dan gaat waarschijnlijk je achterlicht er aan… Dat willen we liefst vermijden en daarom bestaan er 12 o’clock bars. Dit is een beugel die je aan de achterkant van de motor monteert. Dit beschermt niet alleen de achterkant van de motor, maar vaak kan je er ook je voet in zetten om staande wheelies te doen. Een derde voordeel is dat nu kan “scrapen” met een mooie vonkenregen als resultaat! 

Vaak wordt er gedacht dat een 12 o’clock bar je kan redden wanneer je tijdens oefenen van wheelies de motor overtrekt. Maar de kans dat dit je zal redden is zeer klein, aangezien deze pas de grond raakt als de motor al volledig vertikaal staat.

Een 12 o’clock wheelie is dus een gevorderde stunt die zeer veel controle vereist.

Subcage

Een subcage fungeert een beetje dubbel, enerzijds als extra valbescherming die de achterzijde van de motor beschermd. En anderzijds vervangt het de, meestal wat zwakke passagiers voetsteunen, zodat deze gebruikt kunnen worden om stunts op te doen.

Er bestaan stalen subcages en aluminium cnc gefreesde exemplaren, die laatste zijn lichter maar natuurlijk wel wat duurder. Een extra voordeel van de cnc variant is dat deze meestal verstelbaar is naar wens.

Tandwielen

“Ja, met zo’n tandwiel kan ik het ook!” Je wil niet weten hoe vaak ik die opmerking heb gehoord… Inderdaad de motor komt sneller op zijn achterwiel, maar je ligt ook sneller achterover! 
Het sneller optrekken is eigenlijk niet de voornaamste reden dat we een groter achtertandwiel monteren. Want standaard gaan meeste motors ook perfect op het achterwiel. 

Een groter achtertandwiel zorgt er vooral voor dat de motor hoger in toeren zit tijdens trage wheelies. Hierdoor zijn deze beter te controleren en zal je minder snel de motor “dood” remmen.

Standaard hebben meeste motors een tandwiel verhouding van ongeveer 1 op 3.
Dat wil zeggen als je een voortandwiel hebt met 15 tanden, dan zit je achteraan meestal rond de 45 tanden.
Voor het stuntrijden is de ideale tandwiel verhouding ongeveer 1 op 4.
Dus vooraan 15 tanden en achteraan rond de 60 tanden. Het voorbeeld hiernaast is een 65 tands achtertandwiel.

Monteer ook altijd een “sharkfin” wanneer je een stuntmotor bouwt. Dit is een beschermplaatje dat je monteerd onderaan de achterbrug en het voorkomt dat je met je vingers tussen de ketting en het tandwiel kan komen. Het zal niet de eerste keer zijn dat er iemand een paar vingers verliest tijdens een val. Zeker op hoog stationair blijft het achterwiel namelijk gewoon doordraaien.

Tip: Ben je op zoek naar een groter tandwiel met bijpassende ketting? Kijk dan zeker even op www.motorketting.nl 
Zij maken tandwielen op maat en je kan zelf de ketting samenstellen afhankelijk van hoeveel schakels je nodig hebt. Met hun betaalbare klink tool kun je zelf de ketting klinken.

Stationair toerental

Om wheelies te kunnen doen met lossen handen, moeten we het stationair toerental omhoog kunnen draaien. Hiervoor heb je een stationair schroef nodig. Op de meeste bovenstaande modellen is deze standaard al aanwezig, maar moet er een kleine aanpassing gebeuren. Standaard verrijkt deze schroef enkel een beetje het gasmengsel. Maar we willen dat deze de gaskleppen bedient, zodat we het stationair toerental zover kunnen opdraaien als we maar willen. 

Ik ga hier niet in op de details van deze aanpassing, maar als je in google de zoekterm “idle mod” gebruikt in combinatie met het model motor dan vind makkelijk wat je zoekt.

De motor heeft hierdoor ook minder motorrem wat het makkelijker maakt het gas constant te houden.

Om no-handed wheelies te kunnen doen moet het stationair toerental rond de 3 á 4000 toeren zitten. Voor deze stunt heb je veel remcontrole nodig anders kan het al snel misgaan!

Tot zo ver deel 1

Tot zo ver deel 1 van de serie hoe bouw je een stuntmotor. Dit zijn de basis aanpassingen die een must zijn om te beginnen. In het volgende deel gaan we verder in op de aanpassingen die nodig zijn als je meer gevorderde stunts wil doen.

Klik hier voor deel 2!

Hopelijk vond je dit artikel interessant en helpt het je op weg naar het bouwen van de ultieme stuntmotor!

Heb je nog vragen of opmerkingen? Laat het dan hieronder een reactie achter.